Cinque Terre en Automne...

Quelle est la meilleure période pour partir en randonnée aux Cinque Terre?

Oubliez immédiatement la saison estivale! Les sentiers, les villages et les hébergements sont pris d'assaut par une foule de touristes qui rendent toute la cote ligure infréquentable. Les meilleurs moments pour découvrir "au calme" cette superbe région, restent le début du Printemps (Avril, Mai) et l'Automne (Octobre, Novembre).

Une fois sur place, faites l'achat du "sésame", la fameuse CinqueTerre Card. Pour 16 euro par jour, (il est possible de prendre une carte valable plusieurs jours) cette carte vous permet de profiter gratuitement des navettes en bus, en train, des toilettes publiques (habituellement payantes en Italie), du WiFi5terre et du libre-passage sur certains sentiers. 

Tous les sentiers ne sont pas en libre-passage aux Cinque Terre! Sur certaines portions de la cote ligure, des CheckPoint contrôlent la validité de votre CinqueTerre Card (comme par exemple entre les villages de Monterosso et Vernazza). D'autres sentiers sont carrément fermés (éboulements...).

La signalisation est à "l'italienne"! De nombreux panneaux, des marques de peintures ici et là, jalonnent les innombrables chemins qui permettent de parcourir toute la région. Vous devrez quand même vous servir de la carte CINQUE TERRE e Golfo dei Poeti (au 1:40 000e éditée par le CAI), pour éviter les erreurs de parcours qui peuvent rallonger considérablement les temps de marche. Pour plus d'infos: CinqueTerre

Il ne vous restera alors plus qu'à vous lancer dans la grande traversée des Cinque Terre de Levanto jusqu'à Porto Venere, en passant par des villages tous plus beaux les uns que les autres!

Hiver 2017/2018, vent, froid et importantes chutes de neige!

Après plusieurs Hivers pauvres en neige et anormalement doux, voilà que l'Hiver 2017/2018 est en passe de battre bien des records!

Qu'on se le dise, le vent, le froid et la neige sont enfin de retour.

Pour preuve les importantes chutes de neige qui sont venues "plâtrer" les cols alpins, comme ici, au Grand-Saint-Bernard (2473m) où les deux versants (suisse et italien) de ce col d'altitude sont noyés sous une bonne couche de neige.

Depuis le début de cette saison, le Gd-St-Bernard affiche (au 5 Février) un total cumulé de 9,07m de neige, alors qu'à la même époque (Hiver 2016/2017), le total cumulé des mesures journalières n'affichait qu'un "petit" 5,51m!

La fréquence des dépressions hivernales qui s'accumulent depuis Décembre 2017, fait que les massifs d'altitude sont recouverts d'une très importante couche de neige, un point positif pour les passionnés de skis et de raquettes, mais négatif en ce qui concerne le danger d'avalanche.

L'albergo Italia, le restaurant du Mont Joux et la douane suisse, montrent à quel point l'enneigement est important!

Topo Val Veny, Val Ferret, Valdigne, La Thuile (Val d'Aoste, Italie)

Le bon topo au bon moment!

Avec les beaux jours qui arrivent, les projets et les idées de randonnées ici et ailleurs deviennent de plus en plus présents...

La région de l'Envers du Mont-Blanc, qui reste une de mes destinations de prédilection (avec quelques autres), devient plus facile à explorer grâce au topo rédigé par Andrea Greci (éditions IdeaMontagna, Italie).

Ce topo (rédigé en italien), contient 41 courses qui sont situées sur un espace qui couvre les secteurs suivants:

Le Val Veny, sûrement le vallon le plus sauvage et le plus protégé de tout l'Envers du Mont-Blanc.

Le Val Ferret, on parle ici du Val Ferret italien bien entendu.

La Val Sapin.

Le Valdigne.

La vallée de La Thuile.

Le topo bien illustré (nombreuses photos) contient toutes les informations utiles à la préparation de la randonnée, et propose même pour chaque course un profil altimétrique!

Escursioni a Courmayeur

Par Andrea Greci aux éditions IDEAMONTAGNA 

ISBN 978-88-97299-83-7 (2016)

Prix: 21 euros 

 

 

De Bonatti à Elena en plein été indien!

L'été indien qui règne sur les Alpes du Nord n'en finit pas de se terminer...

La planète serait elle devenue folle?

Ce 8 Novembre, sur le sentier panoramique qui se faufile tout en longueur entre les refuges Bonatti et Elena, sur une des plus belles portions du TMB, la température est proche du 15° C! Ici et là, la flore est encore bien présente avec quelques pensées et autres gentianes qui s'étonnent d'être encore ici à cette période.

Les pentes de l'Envers du Mont-Blanc sont sèches et les mélèzes ont toujours leurs aiguilles! Le changement climatique serait il devenu le maître des Alpes?

Dans la montée vers le refuge Bonatti, le panorama toujours aussi majestueux s'étire jusqu'au val Vény voisin avec une superbe perspective sur la langue du grand glacier noir de Miage, les Pyramides de Calcaire et le col de la Seigne (col frontière entre le val d'Aoste et la Savoie).

Le reste n'est que pur bonheur, car depuis le sentier panoramique qui file vers Arnouva et le refuge Elena, la vue s'ouvre largement sur la face Est des Grandes Jorasses (sèche de neige), puis sur le fabuleux bassin versant glaciaire de Frébouge qui année après année voit le front de ce qui reste de son glacier diminuer de plus en plus vite...

En 2002, le glacier de Frébouge s'est en partie écroulé, ce qui a engendré un écroulement glaciaire de près de 100 000 m3 de glace!

Lac d'Arpy, col et pointe de la Croix (della Croce) 2478 m

Grâce à une composition extraordinaire de différentes ambiances alpestres, cette rando valdôtaine peu exigeante permet de partir à la découverte de panoramas éblouissants sur la partie italienne du massif du Mont-Blanc.

Au fur et à mesure de l'ascension, le regard porte au loin sur le Mont-Blanc de Courmayeur, puis sur l'enfilade de sommets qui s'étirent de la Dent du Géant jusqu'à l'arête des Hirondelles (Grandes Jorasses).

 

Escapade d'automne dans le val d'Aoste!

L'automne, c'est une des saisons (avec l'hiver et le printemps) que j'apprécie le plus...

Un conseil, si tout comme moi, vous aimez les couleurs chaudes de l'automne, alors c'est en val d'Aoste qu'il faut diriger vos pas!

Ici, la montagne et la nature (les mélèzes, l'herbe des alpages) prennent alors cette couleur orange si particulière et que l'on ne retrouve que sur ce versant sud du massif du Grand-Saint-Bernard! 

 

Monter au col Serena ou à celui de Malatrà (dont le parcours est quand même plus long) permet de renforcer encore l'ambiance du lieu.

L'Envers du Mont-Blanc (Val d'Aoste, Italie)!

Partir en randonnée sur l'Envers du Mont-Blanc (la partie italienne du massif du Mont-Blanc), c'est un véritable régal pour les yeux!

L'Envers du Mont-Blanc à la particularité intéressante de posséder des abords plus directs et plus abruptes avec les parois rocheuses et les glaciers de cette haute chaîne montagneuse. L'Envers du Mont-Blanc forme un T entre le val d'Aoste et les deux vallées latérales que sont le val Veny et le val Ferret et qui sont parallèles à celle de Chamonix. Cependant, la comparaison s'arrête là, car contrairement à la partie savoyarde, l'Envers du Mont-Blanc n'est pratiquement pas urbanisé!
Le val Veny et le val Ferret sont des vallées étroites, pastorales et forestières et grâce à cela, sont restées traditionnelles et authentiques...
En plus de cette originalité, l'Envers du Mont-Blanc cache dans certains de ses recoins de pures merveilles alpines, comme par exemple le glacier "noir" de Miage avec sa langue trilobée dont le front se termine vers 1750 m d'altitude dans le val Veny, ou le bassin versant glaciaire de Frébouge, qui est sûrement, le plus sauvage de tout le massif!

Photo 2: L'Envers du Mont-Blanc depuis la Dent du Géant en passant par les Grandes Jorasses jusqu'au col des Hirondelles.

Photo 1: Le val Veny avec La Noire de Peuterey, la langue trilobée du glacier "noir" de Miage, les Pyramides de Calcaire et le col de la Seigne.

Photo 3: je vous pose une petite devinette: depuis quel endroit ai-je pris cette photo la semaine dernière?

La Haute Vallée du LYS et les WALSERS (Val d'Aoste)

A l'ombre du Mont-Rose,
la vallée oubliée!






Ces quelques jours passés dans la haute vallée du Lys m'ont donné l'occasion d'approcher au plus près la culture WALSER. Cette vallée du val d'Aoste (Italie), à la particularité de conserver encore intacte le paysage, l'architecture et les traditions (la langue et les coutumes) des colons Walsers qui se sont installés ici durant le XIIe siècle.

Au cours du Moyen Age, au départ de la vallée de Conches (Valais, Suisse), ce peuple colonisateur constitué de paysans montagnards s'est implanté sur les terres inoccupées les plus hautes, les plus escarpées et les plus inhospitalières des Alpes, réussissant à force d'opiniâtreté à y vivre et à y travailler pour, je cite:"donner naissance à l'émergence et à la pérennisation d'une civilisation de LA MONTAGNE"! (Prof. Henri ROUGIER, Université de Lyon III, uns des meilleurs spécialistes des WALSERS).

La haute vallée du LYS, c'est réellement une vallée encore intacte où les bétonneurs du genre "résidences secondaires" ne sont pas les bienvenus! Organisés en communauté de montagne, les Walsers d'aujourd'hui ont pris en charge la défense et la diffusion de la culture Walser qui est menacée de disparition.

CHRONIQUE ALPINE: le col du Grand-Saint-Bernard

La météo du week-end dernier m'a donné l'occasion d'aller randonner sur la partie valdôtaine du col du Grand-Saint-Bernard (à 2469 m d'altitude, dénommé aussi pendant de nombreux siècles, le col du Mont-Joux). Après avoir rejoint très rapidement le col et l'Hospice (en moins d'1H20), je me suis dirigé sur le versant italien du col pour descendre jusqu'au chalet d'alpage de la Baou (prononcer la Bau) pour ensuite monter jusqu'au sommet du Fourchon (2902 m). Après une descente ludique dans une neige quelque peu ramollie par la température printanière, le ciel s'est soudainement chargé d'épais nuages, comme c'est bien souvent le cas dans cette sublime région du Grand-Saint-Bernard!
Il faut savoir que ce col d'altitude (qui fût pendant des siècles le passage le plus rapide entre le nord et le sud de l'Europe), se situe à la jonction climatique entre les versants nord et sud des Alpes et qu'il subit en continu des conditions météorologiques particulièrement sévères!
Jugez plutôt:

-la moyenne des chutes de neige (le total cumulé des mesures journalières) est de 18 mètres. La hauteur maximale relevée étant de 24 mètres!).
-la température moyenne annuelle est de -1°C, et la température minimum peut s'abaisser jusqu'à -30°C.
-les jours de brouillard peuvent y être nombreux: 234 jours en 1982!
-le vent y a soufflé à 268 km/h, le 28 février 1990!

ACTUALITE ALPINE: Pelle-Sonde-Arva sont maintenant obligatoires dans le Piémont italien

Depuis le début de l'année 2009, la région italienne du Piémont a rendu OBLIGATOIRE par une loi le P.S.A /Pack (Pelle) Sécurité (Sonde) Avalanche (ARVA/DVA)/ et cela, pour tous les pratiquants du ski de randonnée et du hors-piste!
Les randonneurs à skis (à raquettes...?) sont passibles d'une amende de 250 Euros.

Après une telle décision, je me pose quand même quelques questions:
-la volonté affichée des autorités piémontaises (pour moi, elles ont simplement ouvert "le parapluie") va t-elle faire des "petits" dans les autres régions des Alpes?
-le Piémont va -t-il devoir (par ces temps de crise économique) renforcer ses effectifs de Police afin d'être en mesure de pouvoir contrôler tous les randonneurs qui sillonnent les montagnes de cette région?

Pour ma part, je pense qu'un randonneur (skis ou raquettes) sain de corps mais surtout d'esprit, ne parcours pas les montagnes sans être équipé du P.S.A.
A quoi cela peut-il bien servir de vouloir encore mettre des limites à la montagne, qui reste avec la mer et les déserts un des derniers espaces de liberté de notre planète?

CHRONIQUE ALPINE: la combe de Challand!

Pour le début de ce printemps 2009, j'ai décidé de me diriger en plein coeur du val d'Entremont (canton du Valais), et plus exactement dans la très secrète combe de Challand. Parcourir cette combe en hiver, pour grimper soit au Bonhomme du Tsapi (2802 m), soit au Beaufort (3048 m), soit encore vers le très réputé couloir du col de l'Epée (3600 m) exige quelle soit recouverte d'une bonne épaisseur de neige, car le bas comme la partie médiane de cette combe sont tapissés d'innombrables rochers...
Pour atteindre ce petit paradis, il faut d'abord remonter intégralement tout le versant ouest de la montagne qui domine le village de Bourg-Saint-Pierre, puis passer au niveau du chalet d'Azerin (2046 m) puis à celui de Challand-d'en-Haut (2222 m) dont la grande croix de bois marque le début de la combe du même nom. A partir de ce point, la combe se remonte sans véritables difficultés et cela en fonction de l'objectif sélectionné.
La combe de Challand, c'est avant tout un endroit complètement à part dans l'univers de la montagne! L'ambiance y est surprenante, presque fascinante, faite d'un savant mélange des ingrédients suivants: isolement, sauvagerie, austérité, sérénité et beauté...
Une longue pause au chalet d'Azerin, permet d'apprécier toute la splendeur de ce magnifique val d'Entremont avec cette vue qui file en s'étirant dans la direction du val d'Aoste (Italie). On distingue même à quel point les pentes du Mont-Mort qui domine le chemin d'accès à l'Hospice du Grand-Saint-Bernard, sont chargées d'une épaisse couche de neige!

Cartographie: Swisstopo 1/25e ORSIERES 1345 et CHANRION 1346